Filtrat 10/15 – Der Phönix aus der Fashion-Asche

1.

It’s the end of fashion as we know it.

Und wenn Li Edelkoort das sagt, dann hört man besser zu. Ich kenne keine Fashion Forecasterin mit einem feineren Gefühl für Trends und Entwicklungen.

Edelkoort listed a number of reasons for the crisis in fashion, starting with education, where young designers are taught to emulate the famous names. „We still educate our young people to become catwalk designers; unique individuals,“ she said, „whereas this society is now about exchange and the new economy and working together in teams and groups.“ Other issues affecting the industry include a loss of competence in textile design, the failure to address sweatshop conditions at clothing factories; and the cosy relationships between fashion houses and magazines and bloggers, which ties editorial coverage to advertising budgets.

Sie schneidet die Beziehung zwischen den Modehäusern und der Modepresse/den Modebloggern nur kurz an. Aber mir scheint, dass auch hier Fashion mal wieder ganz vorne dabei ist, was die Weiterentwicklung von Marketingmaßnahmen an geht, und das nicht in eine positive Richtung. Vielmehr scheinen sich die Feedbackschleifen zwischen den Marken und den Medien so schnell zu drehen, dass das ganze System irgendwann aus der Rotation springt. Man kann nicht mehr erkennen, was gekauft, was gesponsert, was irgendwie sonst gedealt und was tatsächlich ehrliche Berichterstattung und Analyse ist. Und ich glaube sogar, dass es die Protagonisten selbst nicht mehr können. Irgendwann wird das ganze Konstrukt kollabieren, weil alles zu weißem Rauschen verschwommen ist. Mode ist da, wie gesagt, nur den anderen Bereichen voraus, in denen sich auch die Marketing- und Kommunikationsmechanismen von Social Media ständig beschleunigen und gegenseitig verstärken. Ich bin gespannt, was nach dem Kollaps kommt.

2.

Call it algorithmic chic

Vanessa Friedman über Jill Sander’s Modenschau in Milan

3.

Adam Harper in seinem großartigen Artikel über Health Goth:

How about this: these days there are no scenes or genres, only „aesthetics.“

Was passiert eigentlich mit Subkulturen und Nischen, wenn jeder kleine Trend durch das Internet sofort an die Öffentlichkeit gezerrt wird? Entstehen sie heute in anderen Kontexten? Dazu habe ich letztes Jahr ein paar Gedanken aufgeschrieben: hier und hier.

An aesthetic is not an object, it’s a way of looking, a way of finding beauty and sifting experiences, originating with process and behaviour rather than product, or, indeed, a journalist with a butterfly net.

4.

Da passt es irgendwie, dass ich mal wieder über die Modenschau von Rick Owens vom Frühjahr 2014 gestolpert bin.

via Kelly Sue

5.

Moncler hat für die Präsentation seine Herbst-Winter-Kollektion 2014 bei der NY Fashion Week den Pendulum Choir von Cod.Act aus der Schweiz engagiert.

Aus der Beschreibung von Cod.Act:

Pendulum Choir is an original choral piece for 9 A Cappella voices and 18 hydraulic jacks. The choir stands on tilting platforms, constituting a living, sonorous body. That body expresses itself through various physical states. Its plasticity varies at the mercy of its sonority. It varies between abstract sounds, repetitive sounds, and lyrical or narrative sounds. The bodies of the singers and their voices play with and against gravity. They brush and avoid each other creating subtle vocal polyphonies. Or, supported by electronic sounds, they break their cohesion and burst into lyrical flight or fold up into an obsessional and dark ritual. The organ travels from life to death in a robotic allegory where the technological complexity and the lyricism of the moving bodies combine into a work with Promethean accents.

6.

Errolson Hugh sometimes speaks of clothing as “micro-architecture”, and I accept that quite literally. We live in our clothes. They’re the architecture closest to us.

William Gibson ist ohne Zweifel der Science-Fiction-Autor mit dem tiefsten Verständnis von Fashion und insbesondere Streetwear. Nachdem sich seine Blue-Ant-Trilogie teilweise direkt um dieses Thema drehte, haben mich auch in seinem neuen Roman The Peripheral wieder die detaillierten Kleidungsbeschreibungen fasziniert.

Diese Woche hat rawrdenim.com ein Interview mit Gibson veröffentlicht, in dem sie mit ordentlich „abnerden“. Ein paar Zitate:

It’s as if I get to pretend for a few days that I’m Hiroshi Fujiwara “Authenticity” doesn’t mean much to me. I just want “good”, in the sense of well-designed, well-constructed, long-lasting garments. My interest in military clothing stems from that. It’s not about macho, playing soldiers, anything militaristic. It’s the functionality, the design-solutions, the durability.[…]
My rule is that if Dick Cheney couldn’t wear it without creating a stir, I shouldn’t either. I like clothing that isn’t easily noticed.[…]
Today it’s not uncommon to see men who’ve gone to considerable care and expense to get some very specific look exactly wrong, and I suspect that that’s down to the internet. There are some things that bulletin boards can’t really convey. You have to see it being worn well.

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